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撰文

邢东

人类历史发展好比水过三峡，水里裹挟着荣辱兴衰和个人得失，而横亘在水前的大坝，是社会政治形态的瓶颈，漫水而止则需嬗变状态，且此周期长达百年，终始不渝。

四方寰宇，细数古今王朝，大多昌隆不过几十载，往往是初期政治清朗，其后腐败混乱，这其中的时间跨度也不过百年，从秦数后，只有两汉和两宋超过三百载，其余皆是星陨一闪。最根本原因在于制度的专制，在这种社会下过活，百姓变得没有阶级、行会、家庭，蜷缩于利己主义，品德道义完全被窒息抛弃，但在亘年漫月里，总有那么些地方，总有那么些人，如桃花源般不经世事，显得格外返朴还淳。

有年执着攀山望远，又适逢七姊妹山栈道竣工，遂由渝南下转酉黔，到山下时已霞光万道，由于是暮秋，四周树林本就橙黄一片，斜阳的烘托更显山间流光溢彩，晚风晃得树叶沙沙作响，看遍周围无人无烟，顿感心生寂寥，只觉天地间孤身一人，但却山水作伴，鸟木作陪。

七姊妹山脚只有一间民宿，或是生意不太景气的缘故，民宿老板把我房间升级，以原价安排我入住面朝酉水河的一间套房，原话是权当让我多为此地宣传宣传，我自觉并不愚笨，当下却也没能明白老板话里大意，推脱不过只得受了好意。

七姊妹山旁有河，其河名为酉水河，酉水河起于湘西，途径鄂、湘、渝，因河床宽窄悬殊，故酉水河水时而湍急时而平静，河岸两边则重峦叠嶂，怪石嶙峋，其中以七姊妹山最为外人所闻，而当太阳西下，浑浊的酉水河被残阳照射得如同血一般殷红，在暮色中摇曳的灯火和酉水河上渐行渐远的孤舟对比鲜明，灯火里充实着柴米油盐的琐碎，而秋风里的孤舟似承载百年的悲欢与荣辱，于玻璃色的雾夜中远世而行。

但在人文历史里，酉水河临近之地的酉阳曾是八百年州府所在地,是明、清时代川东南政治、经济、文化的中心,也是现今渝东南少数民族的主要聚居地。

那白天的山，看得沉闷、看得烦冗、看得不想再看。

我于夜色出发，初登南峰而转北，其中七姊妹山以北峰最高，登上北峰绝顶，顿感天近咫尺，星斗可摘，余下六峰如丝如缕，在耀月下也能尽收眼底。

夜鸟无声，不似正午的兴奋，或许它们早已睡着。黑幕下的巨峰显得更阑人静，夜空似藏着极其巨大的青黑色的帷幕，这帷幕朦胧地反射着夜山的影子，那影子是七位睡意正浓的仙女，她们披着蝉翼般的薄纱，半梦半醒，闭眸不语。

蹭着夜色，我坐在巨石上，把自己变成一颗老松，偶尔夜风拂过，耳畔所响尽是松涛，在风雪中，于星空下，为自己增添一道道岁月循环的年轮。

那夜晚的山，看得畅快、看得简单、看得还想再看。

“这条河我来回上万次了哩”，酉水河撑船过渡引人的是位耄耋之年的老者，老人带着一顶自制草帽，那草帽并没有完全遮住老人的一头银白，至于身子则都裹在黑灰色斗篷里，如同一个套中人，在撑船的同时还不忘自我得意一番。“您身体硬扎”，我只能含糊回应。

渡船老人如同城市出租车司机，打开了话匣子便收不回去，“莫叫小哥笑话，我这个人儿，自娘胎落地便从无有病有灾，日子是紧巴巴，但康健的身体跑起来连壮小伙都追不上”。

我瞧着渡船老人沟壑褶皱的脸，恍惚间，他的身影似乎和《边城》里翠翠的祖父交相重叠，他是那么的硬朗，那么的欢喜人间，那么的热爱生活。

“我听到一些，唔，一些不太好的乡间怪闻，您有那么多日子都在这儿渡船渡人，能否说与我听听”？我并非没话找话，对于一切荒诞怪异我都抱有极大的热忱，在《酉阳杂记》里，酉水河畔多山，山多精魅，好吸人血，食人髓，而酉水河里则有蛟龙三千头，每逢喜庆节日，必兴云作雾起风浪。

我注意到渡船老人手里的棹挥动频率变低，船速也不再激进，耳畔的河风也变得若有似无，接着渡船老人对着周遭群山一阵环顾，随后在这个晚秋的日暮中，与我讲述了一个关于酉水河山的黑暗童话。

待续。。。

最近有些忙，所以没怎么写这个号，为了全网一万多个粉丝，我还是绞尽脑汁（qingqingsongsong）写了半天，随便看看，下篇更新汽车类，新年快乐。。。